Vorgehängte Holzfassaden -
eine Selbstbau-Anleitung

Sie haben sich also entschlossen, die Holzfassade selbst zu erstellen und ihrem Haus ein neues Kleid zu verpassen. Mit unserer Selbstbauanleitung sollten sie in der Lage sein, dies zu realisieren. Bei der Entscheidung, ob Sie die Verbretterung horizontal oder vertikal anordnen sollten, sind Ihnen sicherlich die Informationen aus unserem einleitenden Beitrag behilflich.

Wie für alles in diesem Land, gibt es auch für Fassaden einige baurechtliche Vorschriften, die beachtet werden müssen. Es müssen Abstände und Feuerschutzbestimmungen eingehalten, die Standfestigkeit muß gewährleistet sein und die mechanischen Verbindungen müssen nachgewiesen werden. Zum Glück verfügen die maßgebenden Herstellerfirmen über Zulassungen und technische Informationsschriften, die das Ganze etwas vereinfachen. Unsere Anleitung haben wir in zwei Abschnitte unterteilt: a) Holzverkleidung  o h n e  Zusatzdämmung b) Holzverkleidung  m i t  Zusatzdämmung. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang, was wir über den konstruktiven Holzschutz im ersten Teil unseres Beitrags gesagt haben, insbesondere über den richtigen Abstand zwischen Holzverkleidung und Erdboden.

Holzverkleidung  o h n e  Zusatzdämmung

Wenn Ihre Außenwand gut gedämmt ist, kommen Sie mit einer Traglattung zurecht. Wichtig ist, daß Sie Latten von mindestens 30 mm Dicke aufbringen, denn die Luftschicht zwischen Wand und zusätzlicher Fassadenbekleidung sollte mindestens 30 mm betragen. Die Schraublöcher sollten Sie vorbohren und als Schablone an die Wand halten, um die Bohrlöcher für den Dübel zu markieren. Wenn Sie ganz akkurat vorgehen wollen, so können Sie die Bohrlöcher an der Außenseite der Latte auch "ausreiben". Mit einem Spezialbohrer wird dabei eine konische Vertiefung in das Holz gebohrt, in die sich der Senkkopf der Schraube sauber versenken läßt. Sie brauchen natürlich eine Wasserwaage (und zwar eine von mindestens 80 cm Länge), um die Lattung absolut waage- oder lotrecht anzubringen. Da keine Fassade absolut gerade ist, müssen Sie Unebenheiten mit Sperrholzplättchen oder Unterlegscheiben ausgleichen.

Wählen Sie für die Grundlattung Latten von 30 x 50 mm (Dicke x Breite), die Sie im Abstand von 600 mm anbringen. Wenn Sie für die eigentliche Verkleidung ein Brett oder Profilholz von mindestens 24 mm Dicke verwenden, sind Sie mit diesen Maßangaben auf der sicheren Seite.


Befestigen Sie die Grundlattung unbedingt mit Dübeln im Mauerwerk. Wir empfehlen dafür den TOX Allzweck-Langdübel VLF - vorgeschraubt -, der in Längen von 50 - 160 mm zu haben ist. Die Länge hängt von der Dicke des Teils ab, das angeschraubt werden soll. Hat Ihre Grundlattung z.B. eine Dicke von 30 mm, beträgt die erforderliche Verankerungstiefe 50 mm. Der Dübel muß also eine Länge von 80 mm haben. Setzen Sie die Dübel im Abstand von 25 cm. Verwenden Sie nur Edelstahlschrauben.

Wie Sie nun die eigentliche Verkleidung anbringen, erfahren Sie in unserem nächsten Beitrag. Über die Anfertigung von Eckverbindungen berichten wir in einem gesonderten Kapitel.

Holzverkleidung  m i t  Zusatzdämmung

Da Sie sich aber dazu entschieden haben, nicht nur die Fassade optisch zu verschönern, sondern auch eine zusätzlich Wärmedämmung aufzubringen, müssen Sie eine Konterlattung anlegen. Die Dicke der Dämmschicht kann, je nach Dicke und Beschaffenheit des Mauerwerks, bis zu 140 mm betragen. Im Normalfall werden jedoch Dämmschichten von 60 bis 100 mm aufgebracht, so daß Sie auch für diese Lattendicken den schon erwähnten TOX-Allzweckdübel einsetzen können.

A = Mauerwerk B = Grundlattung C = Wärmedämmung D = diffusionsoffene, wasserabweisende Bahn/Folie E = Traglattung F = Luftschicht G = Außenschalung

Wie die Grundlattung herzustellen ist, haben wir schon beschrieben. Hier nennen wir Ihnen gerne auch die Dicken der handelsüblichen Latten bzw. Rahmenhölzer, auf die Sie die Dicke der Dämmung abstimmen müssen (oder umgekehrt):

30 mm x 50 mm
40 mm x 60 mm
60 mm x 60 mm
60 mm x 100 mm


1. Schritt: Die Wärmedämmung

Die Grundlattung dient bei Brettbekleidungen ausschließlich der Aufnahme der Wärmedämmschicht. Hier raten wir zu ISOVER Glaswolle-Dämmplatten des Typs "Kontur FSP 1 bzw. FSP 2", die speziell für diese Zwecke entwickelt wurden. Das Anbringen einer diffusionsoffenen Folie ist bei diesem Produkt  n i c h t  notwendig. Doch Achtung: Bei einer Breite der Wärmedämmung von 600 mm sollte der Abstand der Grundlattung eine lichte Weite von 598 mm aufweisen, so daß Sie die Platten einklemmen können. Die Platten schmiegen sich dann dicht an das Holz und bedürfen im Prinzip keiner zusätzlichen Befestigung. Sicherheitshalber sollten Sie die Platten jedoch mit Metall-Dämmstoff-Dübel TDM kombiniert mit Teller Ø 80 mm der Firma Tox befestigen.

Pro Platte (600 mm x 1250 mm) sollten Sie fünf Dübel verwenden. Einen Dübel setzen Sie genau in die Mitte, jeweils zwei weitere auf jede Seite. Lassen Sie dabei einen Randabstand von jeweils 20 cm.










Sollten Sie Fragen zur Dicke Ihrer Wärmedämmung oder allgemein zur Wärmedämmung haben, können Sie die kostenlose Service-Hotline Isover-Dialog nutzen.

Isover-Dialog
Tel.: 0800/501 5 501
Fax: 0800/501 6 501
E-mail: dialog@isover.de
http://www.isover.de


2. Schritt: Einziehen einer Folie

Dieser Arbeitsschritt entfällt, wenn Sie Isover "Kontur FSP 1 bzw. FSP 2" einbringen. Bringen Sie jedoch eine  n i c h t  wasserabweisende Dämmschicht ein, empfehlen wir das Anbringen einer Folie, die einerseits wasserabweisend und andererseits diffusionsoffen sein muß.


3. Schritt: Die Traglattung

Zur Befestigung der Bekleidung wird eine Traglattung mit dem Querschnitt 30 mm x 50 mm empfohlen ( Mindestquerschnitt 24 mm x 48 mm ). In der folgenden Tabelle sind als Orientierungshilfe Erfahrungswerte für Lattenabstände in Abhängigkeit von der Brettdicke genannt.

Brettdicke [mm]	Lattenabstand [mm]
18,0	400
19,5	500
22,0	550
24,0	600
25,5	700
28,0	800

Die Traglattung sollten Sie mit Edelstahlschrauben an der Grundlattung befestigen.


4. Schritt: Die Brettbekleidung

Wenn Sie sich nicht dafür entschieden haben, gleich vorbehandeltes, farbig beschichtetes Profilholz aus dem Holzfachhandel zu verarbeiten, müssen Sie natürlich das gehobelte Holz schützen. Das geschieht am besten mit einem Rundum-Anstrich mit BONDEX Holzschutzgrund 3920. Haben Sie dann die Bretter angebracht, können Sie diese streichen mit "BONDEX DECK", einer in 15 Farbtönen erhältichen (und natürlich mischbaren) deckenden Farbe, wobei die Beschichtung "atmen" kann, was bei Holz ja wichtig ist.

Bretter für Außenbekleidung sollen mindestens 18 mm dick (Regeln des Zimmererhandwerks) und höchstens 200 mm breit sein. Sie sind sowohl für horizontale Stülpschalungen als auch für vertikale Deckelschalungen geeignet.

Wie oben erwähnt, kann die Bekleidung sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Weise angebracht werden. Gemeinsam haben alle Varianten, daß jedes Brett für sich befestigt wird. Überlappende Teile dürfen nicht durchgenagelt oder -geschraubt werden, da sonst Risse vorprogrammiert sind. Diese Befestigung erleichtert auch den Austausch schadhafter Bretter, zum Beispiel im spritzwasserbeanspruchten Bereich von Stülpschalungen.


Horizontale Brettbekleidung

	Natürlich können Sie sich die Mühe machen und die Eckausbildungen selbst konstruieren. Bei der Boden-Deckelschalung läßt sich die Eckausbildung ohne zusätzliche Hölzer sehr einfach gestalten, indem man das letzte Deckbrett einer Wandseite etwas über die Ecke hinaus stehen läßt. Wollen Sie ihre Bretter horizontal befestigen, bilden zwei Rahmenhölzer den Kantenabschluß an den Außenecken. Die Fassadenschalung kann mit ca. 10 mm Abstand zum Rahmenholz verlegt werden, so daß sich keine Wassernester bilden. Die beiden Zeichnungen entstammen übrigens einem Prospekt der Firma PINUS.

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